И мы не на руку лапоть обуваем…* ))



Лапти – самая древняя обувь на Руси.

ЛАПТИ (ВЕРЗНИ, КОВЕРЗНИ, КРЕСТОВИКИ, ЛЫЧНИКИ, ЛЫЧНИЦЫ, РАЧКИ) — Они представляли собой низкую легкую обувь, использовавшуюся круглый год и привязывавшуюся к ноге длинными шнурами — ОБОРАМИ

Лапотной Россия оставалась до 30-х годов 20 века.
Материал для лаптей всегда был под рукой: их плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска, из бересты и мочала. На пару лаптей обдирали три молоденьких (4-6 лет) липки.

Нужно было лаптей немало - и про свой обиход, и на продажу. "Добрый мужик в худую пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей", - свидетельствовал известный до революции писатель и этнограф С.Максимов.




Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. Их плели из грубого широкого лыка. К ним прикреплялись подметки, которые оплетались пеньковыми веревками или тонкими полосками древесины дуба, размоченными в кипятке. В некоторых деревнях, когда на улице было грязно, к лаптям привязывались толстые деревянные колодки, состоявшие из двух частей: одна часть привязывалась к передней части стопы, другая — к задней. Будничные лапти, без дополнительных приспособлений, имели срок годности от трех до десяти дней.






Чтобы укрепить и утеплить свои лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.

Отправляясь на покос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, - рачки.
Для работы по хозяйству удобны были ступни – подобие галош, только плетёные.

Верёвочные лапти назывались чуни, их надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду. В некоторых деревнях ухитрялись плести лапти из конского волоса – волосяники.




Держались лапти на оборах – кожаных узких ремешках или верёвках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщёвые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.

Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с чёрными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами.
Самыми красивыми считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдерживали в горячей воде - тогда они розовели и становились твердыми.



Фото Зубова Ильи

Самыми захудалыми лаптями на Руси прослыли ивняк и, или коверзни, - из ивовой коры; даже плести их считалось зазорным. Из коры тала плели шелюжники, а из дубовой коры - дубовики.
На Черниговщине лапти из коры молодых дубов называли дубочарами. В дело шли и пеньковые очесы, и ветхие веревки; лапти из них - чуни - носили в основном дома или в жаркую сухую погоду. У них, должно быть, финское происхождение: финнов в России звали "чухна".
Были у таких лаптей и другие названия: курпы, крутцы и даже шептуны. В районах, где лыка не было, и закупать его было накладно, изворотливые крестьяне из тонких корней плели коренники; из конского волоса - волосяники. В Курской губернии научились делать соломенные лапти. Чтобы лапотная обувка была прочнее и ноги в ней не промокали и не замерзали, ее низ "подковыривали" конопляной веревкой.
Прежде чем надеть лапти, ноги оборачивали в холщовые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.




Плели лапти на колодке, пользуясь железным (или костяным) крючком -
кочетыком: называли его еще свайкой или швайко

Им же сдирали кору с деревьев.
"Самые сноровистые работники успевали за сутки сплести не больше пяти пар лаптей. Легко давались подошва, перед и обушник (бока). А вот запятник дается не каждому: на нем сводятся все лыки и связываются петли - так, чтобы продетые в них оборы не кривили бы лаптя и не трудили ногу в одну сторону.
В народе говорят, что царь Петр все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают", - писал С.Максимов.
Одни лапти плели в пять полос лыка, или строк, - то были пятерики; сплетенные в шесть строк - шестерики и в семь - семерики.
Великорусский лапоть отличался косым плетением лыка; белорусский и украинский - прямым.
Перед и обушник русских лаптей были плотными, жесткими.






Для работы по хозяйству удобны были плетеные ступни - подобие высоких галош (резиновые галоши, еще дорогие, вошли в деревенский быт только в начале ХХ века и надевали их лишь по праздникам).
Ступни оставляли у порога, чтобы быстро надеть для работы по хозяйству, особенно весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с портянками, онучами и оборами надевать долго и хлопотно.
В не столь уж давние времена лапти у русских (в отличие от сапог) были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов - мордвы, чувашей и татар - они не различались по ноге. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли более практичную обувь: когда изнашивался, рвался или терялся один лапоть, другой можно было не выбрасывать.

Во время Гражданской войны (1918-1920) в лаптях ходила бoльшая часть Красной армии. Их заготовкой занималась чрезвычайная комиссия (ЧЕКВАЛАП), снабжавшая солдат валяной обувью и лаптями.



С лаптями в русской деревне было связано много различных поверий. Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь и т. д. Лапоть играл некоторую роль в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, чтобы сватовство было удачным. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий.



Полюбила я его,
Зовут его Степою.
Он в ботинках, я в лаптях,
Так за ним и шлепаю.

С Днем Рожденья, ЭвК !!!

Дорогая Эльф в капюшоне! Позвольте мне присоединиться ко всем уже прозвучавшим поздравлениям, теплым словам и пожеланиям!!! И в качестве скромного подарка, позвольте преподнести вам маленький гардероб из сохранившихся до наших дней платьев 18 века – шедевров барокко и рококо))))))

 Мила_Лова)  Самурайские доспехи   из музея Виктории и Альберта в Лондоне ^__^

Особенно понравилась эта обувь с позолоченой подошвой. 

(фрагмент полностью ниже - Ю.К.)

Пермская деревянная скульптура

Рассказывая о любимом городе, нельзя не сказать об единственном в мире собрании деревянной скульптуры, объединившем более 400 экспонатов.

Русский мужик - он талантлив. Подглядев однажды, как местное население поклоняется своим идолам, он тут же переделал это на свой крестьянский лад - стал вырезать деревянные скульптуры.

В церквях боги располагались в темном месте. Их освещал только слабый свет лампады, поэтому боги могли кивать, хмурить брови, моргать. Богам меняли одежду - в дни "страстной недели" на них надевали черное, а на пасху - светлое. И обязательно делали новые башмаки - они ведь ходят по ночам, и обувь снашивается.

Эти лица производят ошеломляющее впечатление. Они притягивают взгляд, заставляют остановиться рядом, проникнуться страданием человека, сидящего перед тобой и поразиться верой, которой наполнен его взгляд.

Эта фигура Спасителя из г. Усолье (XVIII в) вырезана из сосны. В описи коллекции написано, что "резчик сделал Христа похожим на сельского батюшку, возможно старого священника, своей тихой и спокойной жизнью казавшегося для ваятеля идеалом христианского на этом свете жития."

"Средневековые" платья (14 фотографий)

Самурай-самурай, кого хочешь выбирай! Часть вторая.



Настроение сейчас - "Тэнно хэйко банзай!"

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, являющаяся продолжением ЧАСТИ ПЕРВОЙ, в одном посту не поместившейся

***


Фамильные реликвии господина Сома под названием "Тикен марокаси" были самыми древними в Японии. Однажды в его имении случился пожар и дом был объят пламенем.
-Мне не жалко дома и того, что в нём было, даже если он сгорит дотла,- сказал господин Сома. -Ведь всё это можно восстановить. Я сожалею лишь о том, что не могу спасти мои семейные реликвии, которые являются самым ценным сокровищем моего рода.
-Я войду в горящий дом и вынесу реликвии,- отозвался один самурай из числа его слуг.
-Ты не сможешь этого сделать, потому что дом уже догорает,- сказал господин Сома, и все собравшиеся засмеялись.

Этот человек не отличался красноречием и никогда не был полезен хозяину, но его взяли в слуги за то, что он делал всё от начала до конца.
-Я никогда не выручил своего хозяина в трудную минуту,- отвечал самурай,- потому что был слишком беззаботен, но я лелеял в себе решимость в один прекрасный день отдать за него жизнь. Кажется, этот день настал. - И он прыгнул в пламя.

Когда дом догорел и огонь потух, хозяин сказал:
-Давайте найдём останки этого смельчака. Как жаль, что он погиб!

После поисков его тело обнаружили в одном из помещений, которые прилегали к жилым комнатам. Когда его перевернули, из живота потекла кровь. Оказалось, что слуга вскрыл себе живот и положил туда семейные реликвии господина Сома, вследствие чего они совершенно не пострадали от огня. С тех пор их называли "кровавая родословная".

Art Nouveau jewellery. Старинные немецкие и австрийские украшения в стиле модерн

German leaf-shaped locket by Meyle and Mayer.

Венецианский костюм 16 века. Часть I. 1490-1509 гг.

Наконец-то у меня дошли руки, ноги и голова до светлой мысли продолжить традицию личных постов (которая мне очень импонирует) и выполнить обещание, давно данное Эльф_в_капюшоне, посвятить ей пост (или серию постов, как получится, дорогая ЭвК), что и выполняю с радостью. Зная, что Эльф_в_капюшоне, неравнодушна к костюму Ренессанса, я приготовила для нее портреты, рассказывающие о костюме Венеции 16 века.

Много писать не буду, но какое-то вступительное слово, наверно, надо написать. Думаю, что никому не открою страшной тайны, если скажу в 16 веке Италия, и, в частности, Венеция переживают свои далеко не лучшие времена. С одной стороны Франция - с претензиями на так называемое итальянское наследство – Милан – на том основании, что жена герцога Орлеанского Валентина Висконти была единственным ребенком герцога Милана и, следовательно, по мнению Франции, Милан должен был отойти Французской короне. С другой стороны – Испания, занявшая в 16 веке позицию мировой державы и подмявшая под себя пол – Европы. Император Карл V (I) имел неосторожность обзавестись двумя незаконнорожденными детьми, которых, к чести его надо отметить, признал, воспитал и по-своему очень любил. Хотел, конечно, для них лучшей доли, то бишь каждому по королевству. Но если сыну – дону Хуану Австрийскому прочили в жены овдовевшую к тому времени Марию Стюарт, то Италию он решил сделать вотчиной для своей дочери Маргариты Австрийской. Против самой Маргариты, умной и красивой, итальянцы ничего не имели, но имели много всего хорошего против подчинения Испанской империи Габсбургов. Беда в том, что, будучи разбазаренной на мелкие княжества и герцогства страна не могла противопоставить натиску Испании почти ничего. И боролась порой весьма забавными способами. Модой, например. Модницы Венеции наотрез отказывались воспринимать повсеместное тогда влияние испанской моды в Европе, строгая графичность костюма, натянутого на железные обручи казалась им ужасной и неудобной, черный цвет – отвратительным. Венеция всегда (даже иногда в ущерб хорошему вкусу) любила яркие краски и демонстративно сохраняла свои привычки.

История возникновения килта.

История Килта

Килт возник в начале 17 века в горной Шотландии. Первоначально килт представлял собой не шитую юбку в складку, а плед, задрапированный вокруг бедер. Пледы эти имели ширину 5 футов (1.5 метров), длину 18 футов (5.5 метров) и изготовлялись из клетчатой шерстяной ткани, которую мы называем «шотландка», но на самом деле она называется «тартан» (tartan).

В Верхней Шотландии, с ее дождливым климатом и гористым рельефом, килт был незаменим. Он давал свободу движений, согревал, быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. На ночь он превращался в в теплое одеяло. Когда в бою требовалась максимальная свобода движений, килт можно было легко сбросить и нестись в атаку, так сказать, без штанов. Так, знаменитая битва кланов в 1544 году между Фрайзерами, Макдоналдами и Камерунами получила название Blar-na-Leine, что в переводе означает "Битва Рубашек".

Горская одежда стала символом Шотландии вопреки тому, что ее ношение запрещалось, так как она символизировала Шотландскую независимость. Англичане боялись, что католические кланы восстанут, как это было в 1698,1725 и 1745 годах, производство тартана было запрещено, нарушителей ссылали в Америку. Килт и тартан выжили, потому что горцам, вступившим в британскую армию, было разрешено носить свою национальную одежду.

ТАРТАН

Овечью шерсть, из которой изготовлялся тартан, некогда окрашивали растительными красителями из лишайника, коры деревьев, ягодного сока и корней растений. И поскольку на опредеоленной территории произрастали только определенные виды растений, ткачи были ограничены узким набором красок. Так закрепились традиционные цвета тартанов шотландских кланов.

По окраске тартана можно было узнать не только происхождение, но и общественное положение человека. Определялось это по количеству цветов в ткани: один - слуга, два - фермер, три - офицер, пять - военачальник, шесть - поэт, семь - вождь. На сегодняшний день существует около 700 рисунков (сеттов) тартанов, и продолжают изобретаться новые.



КАК НОСИТЬ КИЛТ

Существует два вида килта - "Большой" (Great Kilt, Breacan Feile) и Малый (Little kilt, Feileadh Beg) - между ними огромная разница. Исторический <Большой килт> - это вам не просто юбка в складку, это громоздкое одеяние, вроде римской тоги, в которое закутывались от макушки до колен.

Надевают большой килт следующим примечательным образом. Ткань - многометровый кусок шириной в человеческий рост - раскладывается на земле. От конца куска отмеряется (приблизительно) ваша ширина в бедрах - этот кусок остается незагофрированным. Остальной материал подтягивается и укладывается в складки. Затем под сложенную ткань подкладывается пояс пряжкой вправо. Потом на ткань полагается лечь лицом вверх, обернуть ее вокруг себя (сначала левый, складчатый, конец, потом гладкий правый) и закрепить ремнем. Встать, расправить свисающую верхнюю часть и задрапировать ее вокруг туловища - обычно один конец протягивают через спину, другой через грудь и закреплют пряжкой на плече.


Здесь можно увидеть схему с картинками как надевать Большой килт.

http://celtica.narod.ru/clothing/kilt.html

"Малый килт" - это то, что сегодня обычно называют <килтом>. По преданию малый килт был изобретен в 1725 году англичанином Ролинсоном, работавшим управляющим на сталелитейном заводе. Для удобства рабочих он предложил оставить лишь нижнюю часть килта. Так возник прототип современных шотландских «мужских юбок».

Обычный килт достигает колена и его полы закрепляются спереди специальной декоративной булавкой (kilt pin). С килтом носят длинные, до колен, носки - одноцветные или клетчатые. Традиционные носки не имеют верхней резинки и удерживаются длинными (до метра длиной) подвязками с кистями. Их обматывают вокруг лодыжек, как завязки русских лаптей.

Под носок засовывают <черный кинжал> (dirk или sgian dubh). Спереди на ремень подвешивается кожаный кошель спорран (sporran). Спорран носят строго спереди, чтобы он помогал килту - кхм! - ну, в общем, не оттопытиваться и не задираться от ветра в самом ответственном месте.



Обратите внимание: килт - мужской вид одежды. Женские юбки из тартана шились и носились иначе. В наше время юбки-шотландки для женщин называют «килтами» условно, по аналогии. Поэтому «мужской килт»- это тавтология, а «женский килт» - современная вариация традиционной мужской одежды, приспособленная для женщин.

БУДУЩЕЕ КИЛТА

Интерес к килтам подогревается не только интересом к истории и национальной экзотике. Многие считают, что благодаря демократизации одежды и росту внимания потребителей к комфорту килт ждет большое будущее. Пропогандисты килта производят и активно рекламируют практичные модели килтов из современных тканей, приспособленные для работы и отдыха. Современные килты снабжены большим количеством удобных карманов и ничем не напоминают музейные экспонаты. Покупатели и производители воспринимают их совершенно серьезно. Предоставим слово покупателям - мужчинам, «осмелившимся жить с удобством.»